朱元璋定都南京后不到半年，赶走了异族，北望而笑：“朕一统江山666，南京因朕而光彩。”
定都南京的其他帝王总统们纷纷抱团diss：
“孤第一个定都建业的！”
“朕的建康，全球第一个人口过百万的城市。”
“本国主的江宁府，恰似一江春水向东流。”
“驱除鞑虏，恢复中华！”
南京，是谁的南京？
贯穿历史的长河，悠悠纵横两千五百年，尬吵不下。
1南京是吃货的南京
说起来南京的吃，没有苏州的多，更没有上海的丰富，只是打着淮扬菜的擦边球，不禁让外地人陷入沉思：南京人哪来的脸说自己会吃？
南京人不接受反驳。
在吃这一点上，越来越多的大都市都不在意“吃”的精髓了，而是更注重解决肚子前的逛街、饭局上的酒桌文化、约会时的培养感情，反而不注重美食的本身。
对此，下班路上围着路边活珠子摊的南京人也陷入沉思：不追求吃，还叫会吃？
在南京，吃是一种绝对称不上没落的文化。各种苍蝇小店经久不衰，几十人挨个排队等几桌的事情见怪不怪，就为了那一嘴加了油渣的皮肚面。
虽然有点甩，但烤鸭一定要泡着卤子，馄饨一定要加辣油，芦蒿一定要和干子炒。
遇到和心灵碰撞出火花的食物后，再对它就很有仪式感了。像东晋那帮嗑药嗑疯了然后一边散步一边读书的槽子。
就连在现代尽坑外马的夫子庙，民国时期都有家茶楼，上书对联：
近夫子之居，食不厌精，脍不厌细；
傍秦淮左岸，与花长好，与月同圆。
毕竟菜佣酒保，都有六朝烟水气。
对吃的追求正反映了南京人对美好事物的向往：活的舒服最重要。
所以南京人并不像苏沪好甜、杭越喜鲜、川渝嗜辣那样有独特的喜好，哪里好吃去哪里嘛。队伍最长的，也是最好吃的。
调查十个南京人最喜欢吃什么，有九个都会忘了鸭子和馄饨，而是陶醉在火锅和日料的抉择之中。再也没有第二个在“吃”上这么中庸的城市了，连袁枚都是在南京写下了《随园食记》。
在这种没有地方主义思想作怪的情怀下，南京人摒弃了一切主观思想，这也造就了各种外地店连改良都不改良就跑到南京来开。
不过南京人也相当喜欢这种“原汁原味”，给外地人一个有点误会的错觉：南京很宽容。
你们这么好吃，谁在乎你们啥血统的。
2南京是文青的南京
文艺青年并不仅仅指表面上的装逼，那种假清高人人见而喷之。
南京人大萝卜，甩声在外，深受世人喜爱。但一定是甩中带稳的，不然叫刁民。
甩只是对生活的一种态度，那是一种无关风月的任性，是南京人在心理上对鸡毛小事无视的存在。
这种存在，往往能汇集成一句“不存在”。
什么是鸡毛小事？除去自己和亲朋的爱好、生存、生死，其他都是鸡毛小事。
而关键词就在这个“稳”上。
如果说甩是无视鸡毛小事的“不存在”，那么稳就是对大事上的一句“艾比可以”。
说出“艾比可以”的南京人，这一刻最性感。
每一个甩中带稳的大萝卜，才是最正儿八经的文青。文艺青年在这里并不是一种和普通、二B青年并列的范畴，而是在内心有着最平和也最高调的情怀。
他们会在清晨用昨晚吃剩的鸭子来泡饭，然后沿着玄武湖跑上半圈，见证一个城市的苏醒。
他们会在吃完辣油搁多的皮肚面后擤上好几张纸的鼻子，然后骑小黄车回家。途中就算绕道也一定要经过某条街巷，那里有自己的青春。
他们会在跨年狂欢后彻夜不归，跑到热河路上喝着十块钱半打的听啤，然后对几个清晨到南京的青年旅客吼道：没有人会在这里谈恋爱！跟老子去92喝酒啵！
文艺青年遍布南京的每一个角落。别看南图南博的学霸带着黑框彬彬有礼，汲取着知识的源泉。他们也会在傍晚钻进熟悉的馄饨店，跟抠脚大叔一起骂祁同伟，然后狠挖三大勺辣椒，大吼一声：豁屎么得辣油啊！
没有甩的稳，不算文艺青年。
3 南京是潘西的南京
在这里得特别说明一下，潘西当然也包括上面说的吃货和文青。但是在南京，潘西就是和潘东不一样。
等刻，现在哪有什么潘东，那叫杆子。
在南京生存指南里，潘西总是在金字塔的顶端的。和南京潘西谈恋爱，杆子都是弱势群体，在潘西的真诚勇敢恩正胎气甩中带稳的攻势下总会显得很可怜。
但也很让人羡慕。
么的办法，谁叫南京老头怕老太呢。
