春天到了，好多生物醒转。
“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”东坡居士的很值那一死的河豚，在本城本就不算什么。甚至很多的人说起此鱼，要定下心神，很想一下是什么东西。得经过提醒，才明白。不就是“辣头棒子”吗。还有更绝的，直接喊“气鼓子”。
在先前，这种鱼真不是什么金贵之物。好多的家庭主妇收拾这种鱼手到擒来，开膛，破肚，取肝，放血一套，摆弄得很明白。海边居住，即使是城里，好多人家都是渔家儿女，跳不出三代范畴。味蕾的积淀经过若干代口口相传，很坚固地传承下来，渗入到基因中。大凡吃过河豚的人，回味起来肯定是一脸的陶醉。我不算什么食客，说起来也吃过若干次。不论是汤煮，还是红烧，或是鱼干，都是一个鲜味。尤其是汤煮，更接近原味。像所有的食材一样，原生态的东西更能体现本能。想必，文艺更是如此。
据说，河豚鱼还有多种多样的作法，即使是最有毒的肝脏部位，如处理得好一样做成美味东西。半是魔鬼半是天使，就是这个肝脏，河豚的鲜香就来自于此。河豚杀时需特别仔细，一丝一毫马虎不得，有着一套的程序。即使是过去的馆子，吃这种鱼也不是说吃就吃的。大概也是吃责自负的。听说，江浙一带靠海地区的人也有吃河豚的习俗。每年都有因此而去医院的。当然，也有没有从医院回来的。本城，也时而听说因为吃河豚，而倒下的。
本城吃河豚，没有日本的繁复，日式料理的追求简单的美学，汤炖为第一首选。必用的是铁锅，如照先前，劈柴铁锅文火，到一定时候。自然厨子先知道味道溢出，招呼客人的铁勺磕在锅沿三下。“当当当”的声音，只有上菜小妹明白，忙颠颠地跑过去。
第一次吃河豚鱼属于被人引诱，稀里糊涂的，就失去童男之身。刚刚混进社会，被人领着，小弟状地跟人家后面。进馆子给人开门，最后一个进入，叨陪末座。酒不敢喝，菜不敢动。那次是我方单位宴请一位从乡下来的头面人物，人家提出要特色一下，别去大店。管吃喝拉撒的就安排一个地方，他的朋友为老板的地方。连菜都是朋友安排的，进屋按次序坐下。逐个满完酒后，主人提杯祝辞，热情洋溢。大家唱声诺，各喝各的酒。身份低微就不会被人注意，所以尽可干点自己的事。河豚的炖煮并没有什么姿色，只是一盆白汤而已。稍凉，居然有一层薄油漂浮。主人见河豚上来，并不说明，而是说，好东西，好东西，大家赶紧伸筷。连说两遍。也跟着伸筷，夹起一块鱼肉。那肉很白，蒜瓣，入口绵软，有股说不出的味道，诱惑你吃第二口。真是妖艳。等大家吃完，主人才说，这是辣头棒子。好多的人不明白，不就是鱼嘛。等到说这就是河豚时，大家才真正重视，有捡回一条命的历险。
实际，河豚的鱼汤才是最好。鲜味至极。见过红烧河豚，不怎么喜欢，红烧油分太大，夺了河豚的鲜。日本人常把河豚做成刺身，没有尝过，想来味道也会因为芥末的辛辣，一下子感受不到鱼肉的鲜劲。但生鱼会保持原来的味道，日本，海洋国家，想来吃生鱼更有体会。大凡太美的东西，近乎妖艳，正因为这点，有人评说不一。河豚的毒性很大，处理不好，置人于死地不少。其生殖系统、肝脏、血液等都含有毒素，是砒霜的若干倍。从古至今，拼死吃河豚一说就成立。可见，河豚的诱惑还是非常大的。还有，河豚可以做成肉干，有人称之为“乌狼鲞”。和牛肉干没甚区别，就可以干嚼，味道另一番风味。就是有余味，和鲜鱼不同，味道蛮足的。那次，偶然到乡下的沙后所的一家小饭店，居然有河豚干。人家还说是“辣头棒子”肉干。沙后所，至今还有着明清后期所城的规模，民风仍留有古意。顿时心下大奇，赶紧不顾一切与人吃将起来。也没有什么嘛，远没有第一次吃河豚时的胆战心惊和有所期待的心情。
常在外面走动，有一次和其他兄弟在饭店看见有鱼摆在柜台上，很兴奋。慌得老板赶紧把鱼藏起来，连连摆手，不能叫管理部门知道的。因为和老板不熟，人家根本不会给你做这道菜。还有一次，逛菜市场，一堆的小杂鱼黑老婆、扔吧鱼，花石仔旁边，横躺着不大不小的河豚两条。我问了，能给收拾不？那卖鱼的汉子理都不理，这是给熟人留的。我想，人家怕的是担责任。
有同学从沈阳过来，本来待客想热情点，这位也算是吃遍十方的人物。先问：敢不敢吃河豚？同学嘴上不服软。等到清炖的汤盆端上来，就是不敢下筷子。嘿嘿地笑着，望着我。
我那次也来了兴致，吃完几块之后，对他吓唬说：即使我吃过之后，没倒下也不能证明什么。因为不知道哪块肉有没有毒。结果，那位仁兄自始至终没有动一筷子。勉勉强强，在我的强烈要求下，喝一汤匙的白汤。只一汤匙。
真是厉害，有美色在前，岿然不动。
