《花样年华》里有一个非常经典的场景：在巴洛克音乐里，张曼玉每天换一身得体的旗袍，穿过逼仄斑驳的楼梯口，日复一日地打包云吞。显然，这个小吃弄堂是旧上海情节很重的王家卫特意安排的。
馄饨是上海人的心头肉。那么，做二十年的馄饨是一场什么样的体验？ 耳光馄饨的大沽路新店11月18号正式开业，给半个娱乐圈煮过馄饨的老潘坐在新店的一角，跟猎宴聊了聊他的故事。
1992年是改革开放的分水岭，上海也经历着变化，正是这一年，潘南云一家子来到上海，一开始他们并没有卖馄饨，只是做装潢。
穷则思变对老郭也不例外，做装潢的收入要维持一家的开销有些局促，于是老潘开始了白天打工，晚上经营馄饨摊的日子。说起当年，老潘只是说难，一锅一瓢一碗一摆就开业了，零零散散的几个客人，耳光馄饨就开始在肇周路一夜夜的上演了。
老潘是无锡人，口味与上海相近。“顾客在吃，顾客也在教你。”老潘很重视客人的意见，一千个人吃馄饨，总会有那么几个厨师、老饕、或是精于此道的家庭主妇，偶尔他们会给老潘一些建议：面皮用这个，馅料加点那个，今天的汤还不错……
2000年左右，耳光馄饨的味道基本固定下来，这个味道一做就是十几年，他说现在味道不会改了，再改就不是耳光馄饨了。
一开始耳光馄饨并没有名字，后来渐渐有人用“你打耳光都不肯放的!”这句上海俗语给老潘一家的馄饨店起了名字。老潘起初觉得这名字太怪，后来大家都在说耳光馄饨，他也就挂起了这个牌子。
讲起肇周路黑暗料理一条街，老潘的话匣子一下打开了。当时夜市铁三角：阿婆豆浆、耳光馄饨和长脚面馆，阿婆本来只做早餐，后来肇周路夜宵成了气候，她就慢慢开到了晚市。长脚面馆一碗面做到现在，老板脾气比老潘怪一点点，现在老板应该也有70多岁了。后来阿婆去世，由于道路改造，耳光也搬到了黄家阙路。铁三角的故事在这里停了下来。
开了20年的馄饨，老潘也曾有过厌倦，但对于“耳光馄饨”这四个字，他却怎么也丢不下手。一家人合计着继续往前走，把耳光馄饨当成一份自己的事业去做，一定要是自己的。“我自己游，不管别人什么情况，游到对岸就是胜利。”老潘说到激动的时候会拿起他的手机在桌上比划，仍旧有一股狠劲。
于是这一年安远路店开业，老潘忙了几天几夜，那种艰难好像一下子回到了创业初期，不过好在能看到的希望，比当时多了不少。
现在老潘就在这三家店转来转去，但待得多的还是安远路店和大沽路店。大沽路店打烊了，他就去安远路店待到凌晨2点左右，早上7点又去大沽路店开始新的一天。
试营业的大沽路店有三五成群的白领出来解决午饭，聊着他们的生活；也有睡眼惺忪的居民，打包了馄饨回去温润一下肠胃；还有不少独自吃饭的食客，解决着自己的温饱和心事。
一位路过的阿姨在店门前停了下来，退后了几步，手腕上挎着包，艰难地抬起手机，拍下了招牌。或许20年前，她也曾是耳光馄饨最早的客人之一，她记得那一碗汤馄饨搭上一碟偏爱的浇头，再来盘炸猪排的滋味。
馄饨皮是上海特色的偏黄面皮，掺着鸡蛋和色拉油，清甜有嚼劲，光是靠面皮里那一股似有若无的味道就会让人吃了又吃。
馄饨馅里有芥菜和小青菜，它们和肥瘦相间的猪夹心肉完美组合，吃起来既有菜的清香，又有食肉的满足感。
外表金黄酥脆的猪排淋上“康泰黄牌”酱油就变得湿漉柔软，咬之前吸上一口，尝到了混着酱油和肉香的滋味之后，就是被打了巴掌，到嘴的肉也不能放。
这是耳光馄饨的编年史，而它要开始新的旅程了。
餐厅信息如下
耳光馄饨
地址：大沽路421号
